Revisão: O quinto restaurante de Marc Forgione está repleto de história

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Poucos restaurantes têm um pedigree tão distinto ou prejudicado quanto o One Fifth em Greenwich Village, no térreo de um dos edifícios residenciais mais famosos de Nova York. No século passado, quando o interior parecia um navio de cruzeiro, essa combinação de churrascaria e piano bar era frequentada por David Bowie, Robert Mapplethorpe e os primeiros membros do elenco do Saturday Night Live. Keith McNally era gerente geral lá em meados dos anos 70, e foi lá que ele fez os famosos ovos Benedict para Anna Wintour. Quando o restaurante chamado Vince and Linda se mudou para o mesmo espaço em meados dos anos 90, o chef era ninguém menos que Anthony Bourdain. Não é apenas o restaurante que é famoso em Nova York, mas o prédio, descrito por Candace Bushnell, de Sex and the City, em seu livro de 2008, One Fifth Avenue, como um "endereço único".

Em 2003, o restaurante foi renomeado para Otto, o local de Mario Batali e Joe Bastianich que servia pizza menos memorável, ao mesmo tempo em que destacava pequenos pratos satisfatórios dedicados aos vegetais do mercado de agricultores e frutos do mar em conserva. Finalmente fechou depois de quase duas décadas em 2020, tendo sobrevivido à desgraça de Batali, mas não ao COVID. Agora, dois anos depois, renasceu com seu nome original.

O mais recente chef, Marc Forgione, ressuscita One Fifth da mesma forma que fez Peasant. Ele tem história e respaldo, com renome próprio; além disso, seu pai, Larry Forgione, tendo sido um dos chefs mais respeitados da cidade nos anos 80 e 90, liderou restaurantes como o An American Place, um ponto no centro da cidade que serve ingredientes de luxo com grandes sabores provenientes diretamente de seus produtores.

A entrada em forma de navio do One Fifth se abre para um layout serpentino praticamente intacto de Otto. Destinado a visitantes, o bar em frente mantém a sensação de uma estação ferroviária italiana, com balcões de mármore elevados para um gole rápido. Um corredor escuro revestido de madeira com assentos apertados leva a uma sala de jantar muito maior e mais iluminada que envolve grandes colunas, com janelas com vista gloriosa para o Washington Mews de paralelepípedos.

Em minha primeira visita ao One Fifth logo após sua inauguração em agosto, o jovem Forgione deu as boas-vindas ao pai, que sorriu com orgulho. A família extensa sentou-se no que tinha sido a mesa regular da família Batali no corredor revestido de painéis. Minha cabeça estava girando com a história da culinária em camadas.

O cardápio desenvolvido por Forgione e seu chef executivo Robert Zwirz deve tanto a Otto quanto ao An American Place. A ementa está dividida em cinco secções: antepastos, pinsa, massas, de mercado, e carnes e peixes; quase metade dos pratos cai na seção de antepastos. Como Otto, convida os clientes a dar uma mordida rápida e uma taça de vinho. A truta bebê Greenwalk (US$ 21) é a melhor que experimentei, três peixes do tamanho de pequenas sardinhas esmigalhadas e fritas, salpicadas com azeitonas e aipo em um leve vinagrete. Devore-os com cabeça, ossos e tudo.

O que estou mais ansioso para comer de novo é um par de mortadela de cordeiro em rolos com sementes (US $ 14), o cordeiro mais granulado e com sabor mais intenso do que seu equivalente porquinho. Kabocha caponata foi outro sucesso, uma panela redonda de barro com abóbora tratada da mesma forma que berinjela neste clássico siciliano, acompanhada de mussarela e pão torrado. Você encontrará abóbora em todo o menu do One Fifth; afinal, é outono.

Outros aplicativos foram bombardeados, incluindo um prato descrito como zeppole de flor de abóbora, aprisionando uma quantidade mínima de flor real em uma massa frita. Um tonnato de vitela milanês, que era bom, exceto pela adição de brócolis rabe, aponta o que deveria ser um prato leve em uma direção amarga e pesada. Sendo um restaurante moderno de estilo tapas, as seções de massas e entradas são esbeltas, limitadas a quatro pratos cada, e esses pratos são pouco maiores que os pratos pequenos.

Dito isso, não perca as massas, incluindo um casarecce de pimenta-do-reino (US$ 23): pergaminhos de massa misturados com um grosso ragu de pato e pele de pato esfarelada. Um prato de agnolotti em um molho amanteigado incandescente tem um sabor delicioso de sálvia e abóbora doce. Considere compartilhar esses pratos, pois eles são ricos. Como entrada, optei pelo bife, que provou ser quatro pedaços grandes (US $ 27 por cinco onças) acompanhados por um par de molhos, salsa verde e raiz-forte, que eram deliciosos individualmente, mas nem tanto quando servidos, misturados.